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Inclinados con carácter

  • Redacción
  • 2000-04-01 00:00:00

Recher Herrenberg JS 1998 Spätburgunder Qualitätswein, Ahr, Hean Stodden, Alemania
“Hay que trabajarlo pausadamente”, dice Gerhard Stodden, un insólito vinicultor del Ahr, acerca de su viñedo favorito, orientado al sur, Recher Herrenberg, con sus cepas de raíz genuina de hasta 65 años de edad. Era la única manera de impedir caer víctimas de un declive de más del 50%. El viñedo superior está plantado de Spätburgunder. El 75% de su superficie son viñedos en pendiente, algo imprescindible para cosechar uva madura en una de las regiones vinícolas más septentrionales de Europa. En años buenos, Gerhard Stodden le extrae vinos selección al Recher Herrenberg, cuyo suelo mineral de pizarra y roca sedimentaria gris complementa tan sensiblemente el elegante cuerpo del Spätburgunder. En comparación, el Spätburgunder Qualitätswein “JS” del 98 es duro, con su denso color rojo oscuro y su aroma intenso a frutillas negras, áspera endrina y tabaco. Se le añaden los enormes taninos característicos de Stodden. Este vino debe madurar aun “pausadamente”. En nuestra cata sólo resultó óptimamente “borgoñesco” un día después de abrir la botella.

Bacharacher Kloster Fürstental 1998 Riesling Kabinett halbtrocken, Dr. Randolf Kauer, Mittelrhein, Alemania
Los vinos del Dr. Randolf Kauer tienen muchos aficionados, incluidos los jabalíes. En 1996, una cuadrilla de ellos se comió la totalidad de las uvas para el Spätlese de Bacharacher Kloster Fürstental. Y eso que los deportivos animalitos tuvieron que afrontar una pendiente de un 60% sobre el escurridizo suelo de pizarra. El viñedo Fürstental se alza directamente sobre el Rin y ofrece un panorama magnífico. El Bacharacher Kloster Fürstental Kabinett semiseco del 98 se hizo con uva Riesling, que cubre la casi totalidad del terreno cultivado. El vino aún recuerda ligeramente la fermentación en su gesto rebelde, tal y como pretende Kauer, quien mantiene mucho tiempo el vino sobre la levadura fina y calcula cuidadosamente para que no se abra antes de un año. Pero después, es capaz de madurar y crecer durante mucho tiempo. Cítrico en la nariz, algo de té frío y ligeros tonos de nuez. Típico representante de la zona central del Rin, este Kabinett es tremendamente mineral. El ácido, perceptible, pero no exagerado, más bien confiere frescor a este vino fino y ligero.

Winninger Uhlen, 1998 Auslese, Heymann-Löwenstein, Mosel-Saar-Ruwer, Alemania
Las escarpadas terrazas ofrecen espacio vital a innumerables plantas y raros animales. Es en Uhlen donde se registra la presencia más masiva -de entre sólo cuatro lugares- de la mariposa Apolo blanca- al norte de los Alpes. La delicadeza de este insecto está en franca contradicción con el vino de Uhlen. Éste es enérgico, impetuoso y siempre mineral rayando casi en lo metálico. Reinhard Löwenstein lo atribuye a la rojiza pizarra arcillosa con sedimentos calcáreos. Las terrazas se asemejan a un anfiteatro abierto hacia el sur. Justo en el foco del espejo cóncavo se halla Uhlen, con un suelo bien caldeable. El vino selección Winninger Uhlen Riesling Auslese del 98 tiene un aroma cristalino, y en él piña, maracuyá, casis, pero todo sobre una base seca y mineral. En boca resulta suave, armónico y con un refrescante toque de manzana. En el final se percibe el ácido crujiente, el vino realmente vibra sobre la lengua.

Rosso dei Ronchi, 1994, Sergio Monti,
Cademario, Tessin, Suiza
El financiero Sergio Monti, de 67 años, tiene una relación muy especial con los viñedos inclinados. Oriundo del Tesino, ha subido, entre otras cosas, los 7.000 metros del Aconcagua en Argentina. Hoy explota diez diminutas parcelas de cepas con un gradiente de hasta un 70% en Cademario, cerca de Lugano. Lo que fue el diminuto establo de su padre, en medio de la escarpada ladera, lo ha convertido en bodega experimental por medio de sofisticadas plataformas elevadoras. Para llevar a la inaccesible ladera el utillaje y los tanques de mayor tamaño hicieron falta helicópteros. Su Rosso dei Ronchi 1994 Malcantone se compone de Merlot, Diolinoir y Cabernet Sauvignon. El vino ha macerado durante 16 días y después ha madurado 16 meses en barrica de roble (carati). Hoy, cinco años después, muestra un color rubí maduro; nariz vigorosa y especiada, notas tostadas, café, cuero; de plenitud media en el paladar, fruta madura, frutillas, taninos bien incorporados, un aroma dominado por el Cabernet y un final esbelto y cálido.

Cuvée d’Or 1997, Jean-Charles Bonvin,
Sion, Wallis, Suiza
Una nueva generación de vinos dulces de Wallis entusiasma a los entendidos desde hace diez años. Si antes se dejaban pasificar muy poco las uvas en la cepa (vins flétris), actualmente los vinicultores se arriesgan a más: a menudo esperan hasta la aparición de la botritis, en enero. En las terrazas altas plantadas con las variedades blancas de maduración tardía Ermitage, Petite Arvine y Johannisberg, en invierno reina un clima seco. Éste evita la podredumbre gris y favorece la podredumbre noble. La Cuvée d’Or de Bonvin es un elixir fascinante y una dulce seducción. Posee aromas de higos secos y piña, y el paso de boca es de terciopelo.

Calamin 1998, Jean-François Neyroud,
Chardonne, Waadt, Suiza
Calamin se llama el Cru de la Denominación Epesses. El coqueto pueblo vinicultor de Epesses está situado en el corazón de Lavaux, el viñedo más escarpado de la región de Waadt. Sus antiquísimos muros de piedra natural impiden que los viñedos se deslicen hasta el lago Constanza. En las terrazas crece sobre todo Chasselas. Las vides se mantienen bajas (cultivo de poda en vaso), aprovechando así el calor del suelo, y la densidad de plantación es enorme (hasta 12.000 cepas por hectárea). La variedad de uva Chasselas se muestra receptiva a los matices del terruño. Año tras año, Jean-François Neyroud consigue realzarlos. Su Calamin se caracteriza por la plenitud de un viñedo inclinado orientado al sur, las notas minerales de esa zona de Cru y una elaboración sutil sobre levadura.

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